日本菜，素來是「看」的菜系，色比香、味更重要，在手機先吃年代，更有優勢，無怪乎3千元1位的廚師發辦，訂位排至少半年。
日本菜種類繁多，阮囊羞澀之輩，懷石料理只憑相機光顧；板前壽司，買機票往日本吃平過香港，往台灣吃聽懂師父講解更開心，在香港捨不得吃；天婦羅未懂欣賞炸漿內「蒸」熟之技，無緣；和牛可以，但涮涮鍋、燒肉、壽喜燒皆分量少，節省一些吃美國prime牛扒或法式entrecote，啖啖肉而非啖啖油，更爽！拉麵佩服日本人craftsmanship，但3、4倍雲吞麵價錢令我心理不平衡，而且不宜配酒；惟有居酒屋，小食、主食都有，配酒選擇多，氣氛又輕鬆，價錢不貴，故港台日均常去。
居酒屋應比喻為英國的 pub，以飲酒為主，兩者客人亦常飲至酩酊大醉，或比喻為港式茶餐廳，菜單平民化，家庭主婦也略懂煮，選擇函蓋本國 （中日）及外國（西中）。
日本居酒屋規矩先上有料小菜，這些非名店的先付或高級法餐的amuae bouches，僅猶如街坊酒樓的花生、蕎頭，這陋習香港反而並非每間店都要，我喜冷菜、漬物，如慢煮蘿蔔絕對歡迎，但枝豆、魚乾、涼拌椰菜則第一印象大打折扣。
第一杯酒，我喜叫生啤，因為懂用日文叫。啤酒上後點小食，選擇包羅萬有：凍醃牛蒡、冷奴（凍豆腐）、熱焗銀杏、溫酒浸魚鰭、國產牛西式三文治、中華煎餃子，我必叫以芝士、鮪魚內髒醃成的酒盜，umami十足，最近也愛上冰頭漬，即鮭魚頭枕骨。
小食之後，如吃涼菜，有XYZ沙律，差不多全是同款西式雜菜沙律加上不同料頭，醬汁也篇一律現成胡蔴汁或醋拌，可免則免。刺身選擇可能是大路鯛魚、劍魚、中下價吞拿魚，香港就當然有三文魚，等如散叫自助餐魚生，不會熟成處理，用台灣叫法稱之為生魚片更妥。不過，我也試過在日本居酒屋吃活魚刺身，從魚缸用手指點，然後即劏，但師父手勢未至將「半生」魚放回魚缸游水。食魚生，最宜飲微熏型日本清酒、甲州Koshu或乾冽雷司令白葡萄酒，在日本的話，葡萄酒單不弱於日本清酒單。
到吃熱菜，關東煮，每店湯、材料「略」有不同，吃時很有趣，其他煮物材料任店主搭配，不過往往過鹹過甜，使人多飲酒。揚物炸雞、餃子或年糕等，炸後沾沙律醬、檸檬汁，不失望也不厚望，但不及香港大牌檔變化多端。燒物則普遍不俗，燒生蠔、原條喜知次、西京燒魚柳、牛舌、牛羊扒或薄切豬牛柳卷，煮法簡單反而襯托食材實力，串燒往往有驚喜，常有各部位雞，甚至內臟 (荷爾蒙燒) 可選。
吃熱菜時，飲酒更多變化，凍熱飲醇型日本清酒、威士忌蘇打、水割或茶割燒酎、歐美紅酒，日本的紅酒Muscat Bailey A 則太簡單，似果汁，只可說一試無妨。 吃完熱菜，居酒屋老闆常會唱歌助興，炒熱氣氛，令客人吃飽仍繼續留店飲酒，此刻大陸、日本文化最接近，不求好酒，只求微醺高興。最後主食，烤飯團、卷物壽司、魚生下欄丼物、中華料理炒麵，普通湯麵，因客人大半已醉，店家也不重視，甜品更乏善可陳。
傳統社會學教科書說，日本乃群體民族，故一般商社放工後，上班族到居酒屋，以酒為媒做team building，直至尾班地下鐵才回家。元宇宙到來，人人變宅男宅女，此文化能否再續？
圖：梁衛民 Sammy Leung
